Срок службы восстановленной рейки

Содержание
  1. Как выбрать рулевую рейку
  2. Принцип работы рулевой рейки и основные разновидности
  3. Подробнее о конструкции
  4. Причины выхода из строя
  5. Разбираемся с основными неисправностями и тем, как их избежать
  6. Разбираемся с выбором
  7. Разбираемся с брендами
  8. Подробнее о контрактных рейках
  9. Вывод
  10. Рулевые рейки: неисправности и восстановление
  11. Заглянем в прайс-лист
  12. КАШУ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ?
  13. Срок службы восстановленной рейки
  14. Какой срок службы восстановленной рейки
  15. Когда изготовитель обязан установить срок службы
  16. Так выгоден ли ремонт?
  17. Ремонт или новая рулевая рейка Дэу Ланос: цена вопроса
  18. Рулевая рейка Дэу Ланос и признаки её неисправности
  19. Диагностика
  20. Ремонт рейки ГУР Ланос (гидроусилитель руля Ланос)
  21. Рулевая рейка Ланос с ГУР
  22. Рулевая рейка Ланос без ГУР
  23. Ремонт старой или замена рулевой рейки Ланос на новую — вопрос стоимости
  24. Причины возникновения неисправностей
  25. Рулевая рейка Ланос без ГУР: цена приятно удивляет
  26. Стоит ли ремонтировать рулевую рейку. Какая выгода?
  27. Что выходит из строя чаще всего?
  28. Что входит в ремкомплект и какова его стоимость?
  29. Выбираем правильного мастера
  30. Стоимость работ
  31. Как продлить срок службы рулевой рейки бесплатно
  32. Как все было
  33. Возле магазина
  34. Мое мнение

Как выбрать рулевую рейку

Срок службы восстановленной рейки

Рулевая рейка – один из центральных узлов рулевого управления автомобиля, без которого нельзя говорить ни об управляемости, ни о безопасности вождения.

По нашему мнению, автолюбителям критически важно понимать принцип работы рейки и то, как конструктивно она выполняется.

Понимание этих аспектов не только поможет им купить подходящую рейку в случае поломки старой, но и поможет правильно ее эксплуатировать и, соответственно, сэкономить на замене и ремонте.

Принцип работы рулевой рейки и основные разновидности

Как вы наверняка знаете, данная рейка должна передавать усилие на рулевую тягу от рулевой колонки. Вращая руль, водитель с некоторым усилием поворачивает передние колеса своего автомобиля в горизонтальной плоскости.

Переход к новым конструктивным решениям диктовался тем, что невозможно бесконечно делать руль больше, а зубчатую передачу меньше.

Теперь мы имеет рейку с хитроумным гидравлическим или электрическим усилением, который делает вождение не только комфортным, но и безопасным и удобным.

Существует только 4 разновидности рулевых реек:

  1. Механическая. Дополнительных усилителей не предусмотрено. Устанавливались они, например, на отечественные автомобили. Из-за больших требований к физическому состоянию водителя, сегодня принято говорить о том, что для вождения «жигуля» нужно железное здоровье;
  2. Гидравлическая. Самый распространенный вид, который просто называют рейкой с ГУРом. Суть в том, что когда водитель поворачивает руль, механизм приводит в действие правый/левый цилиндр, пропуская в них масло. Из-за возникшей разности давлений поворот осуществляется практически без усилий;
  3. Электрическая. Иначе называют рейка с ЭУР (электроусилителем руля). На торсионный вал устанавливается датчик, регистрирующий поворот руля. При этом автомобильный ЭБУ регистрирует также обороты коленчатого вала, показания датчиков скорости и поворота. В соответствии с этим электромотор сам доводит поворот, как это делает гидравлика в ГУРе. Электроусилитель ставят на рулевую колонку или непосредственно на рейку;
  4. Электрогидравлическая. Называется также «гибридом» и ЭГУР. Лишена многих недостатков гидравлики, экономична, но стоит немало. Является доработанной системой ГУР, имеющей настройки работы.

Если с механикой все достаточно ясно, то о недостатках ГУР и ЭУР есть что рассказать. Так, например, электроусилитель имеет следующие недостатки:

  • Используемые электромоторы относятся к маломощным, из-за чего пока нет достаточно эффективных усилителей для тяжелого транспорта, кроссоверов и пикапов;
  • При езде на большой скорости, когда угол управления становится острым, усилитель помогает водителю не так сильно, как при езде на малых скоростях и соответственно больших углах поворота. Эта особенность, впрочем, компенсируется настройкой ЭБУ, чего нет в гидроусилителях;
  • Просто дорогой.

Электроусилитель имеет гарантирует достаточно острую реакцию руля, экономию пространства и мощности. К тому же, с ним руль можно держать в крайнем положении неограниченно долго. В свою очередь, недостатки гидроусилителя таковы:

  • Конструкция сложная и относительно надежная. ГУР нуждается в обслуживании каждые год-два;
  • Нет возможности выбирать режимы работы по мере изменения скорости движения транспорта. Лучше всего ГУР работает на небольших или средних скоростях, когда нет особой необходимости выполнять резкие маневры и нет серьезных требований к скорости отклика;
  • Не всегда целесообразное уменьшение мощности двигателя. Когда водитель набрал скорость и в усилителе нет большой нужды, мощность растрачивается впустую.

Самым перспективным является ЭУР. Он относительно небольшой и эффективно дополняет и без того сложную электронную систему автомобиля. Сейчас гидроусилитель используется практически во всех легковых и грузовых автомобилях. По этой причине мы уделим внимание именно им.

Подробнее о конструкции

Рулевая рейка состоит из следующих элементов:

  • Картер, он же защитный алюминиевый корпус;
  • Червяк или шестерня, которая вращается при движении рулевой колонкой, с которой соединена подшипником;
  • Зубчатый участок, сцепленный с шестерней при помощи нескольких пружин;
  • Ограничитель амплитуды движения, состоящий из силового манжета и втулки рулевой тяги по разные стороны друг от друга;
  • Уплотнители, гидробарьерные кольца, опорные втулки и прочие детали, входящие в ремкомплект.

Вся конструкция выполнена из алюминия и высокопрочной стали. Ломаться, казалось бы, нечему. Попробуем разобраться в этом утверждении.

Причины выхода из строя

Водители знают, что ремкомплекты реек и комплекты расходников в ходу в магазинах и на рынках не просто так. Дело в том, что рулевая рейка является металлическим изделием, которое не гнется даже при высоких нагрузках.

Чтобы ее обломать нужно приложить невероятные усилия. По этой причине механические рейки на старых автомобилях исправно работают до сих пор, чем не могут похвастать, к примеру, термостаты.

Однако все разновидности реек требуют целостности уплотнителей и подшипников. Как раз они и входят в ремкомплект.

«Персональную» неисправность имеют гидравлические рейки. В них их строя выходят гидроусилители, тем временем как вся оставшаяся конструкция остается целой. На СТО в случае поломки работают с гидроусилителем, а рулевая рейка чистится, проходит дефектовку и замену ремкомплекта.

И наконец, естественные и близкие к ним неисправности. Как вы знаете, даже лучший металл постепенно истирается и покрывается оксидом. В случае с последним, рейки имеют защитные пыльники, которые в случае появления надрывов и трещин перестают защищать конструкцию от пыли, влаги и песка. Сама рейка при этом очень быстро расходует свой ресурс.

Большие перегрузки, которые испытывает автомобиль при езде по разбитым дорогам, сказываются на всякой рулевой рейке. Покрывается трещинами картер, нарушается целостность зубчатого участка. Нагрузка передается по тягам, и сделать с этим ничего не получается.

Таким образом, ресурс рулевой рейки, составляющий 200-250 тысяч километров, может сократиться в несколько раз по ряду причин:

  • Качество дорог и манера езды;
  • Отношение владельца к состоянию пыльников;
  • Своевременность замены ремкомплекта.

 Как видите, о рулевой рейке нельзя забывать никогда. Если следить за ее состоянием и водить машину аккуратно, ее эксплуатация может быть очень долгой. Но же укажет вам на возникшие неполадки?

Разбираемся с основными неисправностями и тем, как их избежать

Проблемы с рулевой рейкой проявляются при езде. При этом ремонтопригодная рейка начинает «шалить» только при езде по неровным дорогам и быстром наборе скорости, а уже серьезно изношенная мешает вождения с первых секунд после трогания с месте. Вот с чем может столкнуться владелец автомобиля:

  • Во время движения слышен стук рейки;
  • Появился люфт рулевой колонки;
  • Руль перестал возвращаться в центральное положение;
  • Появились биения руля;
  • Из гидроусилителя начала вытекать жидкость;
  • Руль приводится в движение с большими усилиями.

Отметим лишь, что биение руля возможно при износе ШРУСов, сайлентблоков, неполадках с тормозной системой, амортизаторами. О поломке рулевой рейки сигнализируют биения при езде по неровной дороге. Чаще всего причина кроется во втулке.

Хорошо ощутимый стук и поскрипывание рейки чаще всего провоцируется коррозией на вторичном валу, а также изношенными сальниками и люфтов в подшипниках на первичном валу. Причина может крыться в зубьях валов рейки: когда зазор увеличен, появляется люфт, из-за которого зубья соприкасаются и стучат.

А вот чтобы продлить срок эксплуатации, не забывайте делать следующее:

  • Осматривать пыльники и в случае нужды менять их как можно скорее;
  • Перед тем как тронуться с места, покрутить руль в обе стороны, тем самым прогревая гидроусилитель;
  • Контролировать уровень гидравлической жидкости;
  • Более 5 секунд не фиксировать руль в крайнем левом или правом положении;
  • Не выворачивать колеса, когда вы оставляете транспорт на стоянке.

В рекомендациях нет ничего особенного – мы лишь резюмируем то, о чем говорят производители рулевых реек.

Разбираемся с выбором

Перед тем купить новую рейку стоит спросить у мастеров, подлежит ли ремонту старая. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что не всегда основная рабочая часть рейки может быть повреждена. Возможно, причина неполадок кроется в пыльнике, ремкомплекте и потребности в регулировке. Если же покупки не избежать, руководствуйтесь следующим:

  • VIN-код. Так вы найдете оригинал и близкие к нему аналоги, которые однозначно подойдут к вашему автомобилю;
  • Код старой рейки. Почему бы не купить идентичную запчасть?
  • Технические характеристики автомобиля. Так, например, менеджером магазина будут учтены габаритные размеры, сторона руля, расположение передаточного узла, вид усилителя и прочие характеристики детали.

Отдельного упоминания стоят б/у и восстановленные рейки. С учетом высокой стоимости детали для новой иномарки, многие автовладельцы покупают неновую рейку. С учетом живучести конструкции, даже б/у может прослужить ему очень долго. Правда, гарантировать это не может никто. Даже если покупателю дают гарантию, он играет в лотерею. Надежнее купить новую запчасть.

Вместе с покупкой рейки придется взять и новые пыльники, если они в комплектацию не входили. Если нет, то придется искать хомута, пыльники и смазочный материал. Без всего этого даже новая рулевая рейка не сможет отъездить обещанные производителем километры.

Разбираемся с брендами

Как и всегда, мы можем смело порекомендовать OEM-запчасти, то есть оригиналы. Их качество всегда на высоте, ведь оно контролируется не только на заводе-производителе, но и второй раз уже автоконцерном.

Впрочем, близки к оригиналу рейки следующих брендов: Bosch, TRW, Spidan (Германия), General Ricambi (Италия). Многие специалисты советуют устанавливать именно их, если ваша старая рейка поломалась.

Достаточно популярны Profit (Чехия) и крупная компания JP Group (Дания). Номенклатура производимых ими запчастей просто огромна. Конечно, в нее попадают и рейки. Как бюджетное решение они очень хороши – в отличие от заводского «Китая», указываемый производителем ресурс этих реек правдоподобен.

Также нельзя не упомянуть производителей сальников. Лучшие из них производят Spidan, Febi, Lemförder (Германия), Sasic (Франция). Из бюджетных стоит отметить все тот же JP Group (Дания) и Pascal, Maxgear (Польша).

Подробнее о контрактных рейках

Хоть покупка неновой рейки выгодна, она может нести в себе много рисков. Самое главное – определить остаточный ресурс запчасти. К несчастью, без эксплуатации определить это с высокой точностью проблематично. Бывший владелец или магазин, если он настроен серьезно, готов принять возврат старой рейки в течение трех дней. Вот что вам нужно делать:

  • Визуально осмотреть рейку. На корпусе не должно быть вмятин и трещин, а уж тем более следов сварки. При этом возможно запотевание масла – некоторые конструкции это допускают. Советуем, если есть альтернатива, от реек с «пятнами» отказаться;
  • Проверить подшипник, находящийся в верхней части рейки. При частом вращении руля он первым ломается. Допустимым является люфт менее 1,5 миллиметра;
  • Проверить люфты во втулках. Возьмитесь за конец вала рулевого механизма и попробуйте поводить его в стороны. Это же проделывается и с другой стороны. Никаких люфтов быть не должно;
  • Проверьте вал. Внимательно осмотрите шестерни. Тонким не должен быть центральный зуб, между остальными не должно быть большого зазора. Проверка осуществляется так: зафиксировав конструкцию, попробуйте повращать вал рулевой колонки. Крутящий момент должен передаваться сразу;
  • Проверьте поршень гидроусилителя. Суть проверки сводится к тому, что прокрутить вал в разные стороны, прикрыв пальцами отверстия, которые ведут к трубкам системы гидроусилителя. Одно отверстие будет всасывать воздух, тем временем как другое будет его выдувать.

Если все эти проверки рейка успешно пройдет, можно почти с полной уверенностью говорить о том, что на автомобиль ее можно устанавливать. Конечно, есть и своего рода подводные камни. К примеру, корпус может быть испещрен микротрещинами, которые при дальнейшей эксплуатации начнут медленно увеличиваться. Что ж, требовать от старой рейки качеств новой не приходится.

Вывод

При должном обращении рулевые рейки не выходят из строя часто. Львиная доля неполадок с ними может быть устранена одной поездкой на СТО. Необратимые изменения в основном наблюдаются в трущихся деталях, как-то зубьях, которые просто истираются. В этом случае помогает только покупка новой рейки.

С учетом высокой стоимости этой детали для новых автомобилей особенно популярна покупка б/у запчасти. Мы не можем ни рекомендовать, ни отвадить автолюбителей от покупки неновой рейки. Если она правильно эксплуатировалась, ее ресурс не исчерпан, а бывший владелец авто следил за состоянием расходников, такая рейка может послужить. Однако риск есть всегда.

Надежна покупка OEM-запчасти или одной из тех, что произведена вышеперечисленными фирмами.

Не забывайте также о том, что после замены рейки необходимо отрегулировать развал-схождение. Следите за работой мастера: изначально он ослабит хомуты пыльников, а потом должен их затянуть. Иногда это сделать забывают, вследствие чего рейка изнашивается очень быстро.

Источник: https://avto.pro/autonews/kak_vibrat_rulevuyu_reyku-20210215/

Рулевые рейки: неисправности и восстановление

Срок службы восстановленной рейки

Есть ли альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков? Разбираемся в основных неисправностях и оригинальных приемах ремонта рулевых механизмов.

У некоторых рулевых механизмов с гидроусилителем изнашивается картер распределителя. Как ни странно, глубокие борозды на алюминиевом корпусе протачивают фторопластовые кольца распределителя. Объяснение простое: в процессе эксплуатации в рабочей жидкости неизбежно появляются продукты износа — частички металла, которые внедряются в поверхность колец. Получается пара трения металл — металл, из-за чего быстро изнашиваются стенки картера. Обычно это слабое место у японских производителей реек. Рулевые механизмы, выпущенные в Европе и Америке, такой болезнью не страдают. Причина проста: для изготовления картеров используется алюминий разных марок. Рано или поздно износ центральных зубьев настигнет любой рулевой механизм. Ведь именно они работают, когда автомобиль едет прямо, а водитель немного корректирует направление или перестраивается. Увы, зубья ремонту не подлежат.

Рано или поздно износ центральных зубьев настигнет любой рулевой механизм. Ведь именно они работают, когда автомобиль едет прямо, а водитель немного корректирует направление или перестраивается. Увы, зубья ремонту не подлежат.

Технология ремонта отработана. Картер распределителя растачивают и запрессовывают в него втулку, восстанавливая его номинальный размер. Втулку дополнительно фиксируют, чтобы не допустить проворота, иначе она перекроет гидравлические каналы и рейку заклинит. Со временем возможен износ сухаря рейки, ее картера и заглушки. Из-за конструктивных особенностей большинства узлов сухарь в картере совершает дополнительные колебания. В итоге происходит взаимный износ этих деталей. Существует ноу-хау по исправлению этого недочета — сервисмены дорабатывают форму сухаря и картера, взяв за образец одну из немецких реек 1990‑х годов, на которой подобный недостаток был исключен конструктивно. Большая ошибка — попытка подтянуть рейку. Такая регулировка прижатия зубьев рейки к шестерне осуществлялась на ранних моделях с рулевыми рейками (в том числе на переднеприводных Ладах). Но то был простой механический узел, а на агрегатах с гидроусилителем этот фокус не пройдет. Сила поджатия рейки к шестерне выставлена на заводе на сухом узле и тарирована с помощью пружины. Пытаясь покрутить заглушку, вы либо излишне зажмете рейку, либо распустите. В первом случае руль будет тяжело вращаться и плохо возвращаться в нулевое положение, а во втором — появится стук. Бывают особенно неудобные хомуты для пыльников реек. Нормально обжать их даже специнструментом невозможно, пока механизм стоит на машине: мало места. Большинство сервисменов используют обычные пластиковые хомуты, причем многие даже не подозревают о серьезных последствиях такого выбора.

Бывают особенно неудобные хомуты для пыльников реек. Нормально обжать их даже специнструментом невозможно, пока механизм стоит на машине: мало места. Большинство сервисменов используют обычные пластиковые хомуты, причем многие даже не подозревают о серьезных последствиях такого выбора.

Нередко при замене рулевых тяг деформируют заводскую пластиковую заглушку. Технология требует при их снятии и установке фиксировать зубчатую рейку, но многие этим не заморачиваются. В итоге рейка давит на сухарь, а тот выдавливает заглушку. Пытаться вернуть ее на место с поврежденной резьбой уже бесполезно. В этом случае вытачивают металлический аналог, вот только его еще надо правильно поставить. Такие заглушки негерметичны, и опять-таки возможно попадание влаги внутрь рейки. Ремонтники, как и автопроизводители, используют специальные герметики. Иногда при дефектовке реек находят скрытые повреждения. Погнутую рейку еще можно выправить, а вот деформацию алюминиевого корпуса не вылечить. Увы, бывают и случаи глобальных повреждений, когда ремонт еще возможен, но экономически нецелесообразен. Дешевле купить новую рулевую рейку. Ремонт насосов гидравлических систем сведен к замене сальников и других резиновых уплотнений. Исправлять повреждения и последствия перегрева алюминиевых рабочих внутренностей слишком дорого, как и лечить износ расходного клапана и его рабочей полости в корпусе. На замену можно присмотреть что-то из ассортимента неоригинальных узлов. По словам сервисменов, неожиданно хорошо зарекомендовали себя китайские аналоги: соотношение цены и долговечности у них на достойном уровне.

Заглянем в прайс-лист

Ржавчина на рейке работает как наждак при ее перемещении по рабочей поверхности сальника.

Кольцевые отметины поверхностной коррозии на металле — следы от продолжительного контакта с манжетой при стоянке автомобиля в течение нескольких дней

Ржавчина на рейке работает как наждак при ее перемещении по рабочей поверхности сальника.

Кольцевые отметины поверхностной коррозии на металле — следы от продолжительного контакта с манжетой при стоянке автомобиля в течение нескольких дней

Стандартная переборка рейки с учетом ее снятия и установки стоит около 12 000 рублей. Завтуливание картера распределителя и рейки доведут ценник до 20 000 рублей. Но и это гораздо дешевле, чем покупать новый узел: средняя цена оригинальной гидрорейки доходит до 70 000–80 000 рублей. При выборе сервиса ориентируйтесь на отзывы и предоставляемую гарантию. В квалифицированных мастерских она составляет не меньше года. Кроме того, на приличных СТО не возражают против присутствия клиента при дефектовке и сборке механизма. В восстановлении реек нет ничего сверхъестественного или криминального. Квалифицированная работа — залог длительной и надежной работы узла. Не забывайте, что не так давно ремонт рулевых реек был официальным и обыденным делом.

КАШУ МАСЛОМ НЕ ИСПОРТИШЬ?

Насосы гидроусилителя страдают при неумелом дрифте. Длительная фиксация руля в крайних положениях вкупе с резким увеличением оборотов двигателя создает повышенное давление в узле. Расходный клапан чисто механически не всегда успевает его сбросить. В результате наступает локальный перегрев и губительный износ рабочих поверхностей насоса.

Насосы гидроусилителя страдают при неумелом дрифте. Длительная фиксация руля в крайних положениях вкупе с резким увеличением оборотов двигателя создает повышенное давление в узле. Расходный клапан чисто механически не всегда успевает его сбросить. В результате наступает локальный перегрев и губительный износ рабочих поверхностей насоса.

Большинство производителей не регламентирует интервал замены рабочей жидкости гидроусилителя — она залита на весь срок службы. Оказалось, это не маркетинговый ход, имеющий целью снизить стоимость обслуживания автомобиля, а своего рода защита от неквалифицированного вмешательства. В гидравлическую систему при сливе жидкости неизбежно попадает воздух, из-за которого при заполнении и прокачке системы возникает турбулентность потока — нештатная и очень опасная для системы нагрузка. Лучше всего это видно по расширительному бачку. Жидкость вперемешку с пузырьками воздуха словно «кипит» — и пытается убежать из резервуара. В результате возникает масляное голодание насоса. Вдобавок турбулентный поток собирает всю грязь со стенок магистралей и из скрытых технологических полостей и несет эту взвесь в рейку, подвергая опасности ее элементы. «Торнадо» образуется и в расширительном бачке, срывая грязь с сетчатого фильтра, встроенного в резервуар, а та попадает в насос и заметно сокращает его ресурс. К сожалению, грязезащитная сетка стоит только со стороны обратки, а подающий контур никак не защищен. Существуют рекомендации и технологии производителей для минимизации попадания воздуха в систему и обеспечения его скорейшего вывода при заполнении системы жидкостью. Например, на некоторых моделях Ford в расширительный бачок устанавливают дополнительную сетку. Она ограничивает поток жидкости, снижая турбулентность, и более эффективно выводит воздух. Потемнение жидкости не означает, что она потеряла полезные свойства и надо срочно ее менять. Следует придерживаться рекомендаций производителей. Лишнее вмешательство в систему может принести больше вреда, чем пользы. Принципиальное различие между жидкостями для гидравлических усилителей только одно: использована минеральная основа или синтетическая. Соблюдайте требование производителя касательно основы, а на бренды и другие особенности можно не обращать внимания. Не забывайте, что, например, использование синтетики в системе, заточенной под минералку, быстро прикончит все резиновые элементы.

Благодарим за помощь в подготовке материала ООО «Гидролаб».

«За рулем», onlyimage.com

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/853788-rulevye-rejki-neispravnosti-i-vosstanovlenie/?page=2

Срок службы восстановленной рейки

Срок службы восстановленной рейки

В широком кругу автомобилистов разговоры о восстановленных рулевых рейках ведутся не первый год, однако отношение к таким агрегатам кардинально разное.

Одни считают, что купить восстановленную рейку намного выгоднее, чем заплатить за дешевый аналог или раскошелиться на новый дорогостоящий оригинал. Другие поступают по принципу недоверия к чему-то новому и, наоборот, ставят китайские копии на первое место.

Почему же повальная часть населения нашей страны не готова к переменам? Чем вызвано недоверие к восстановленным рейкам

Зная, что сплошь и рядом обман, русский человек заранее настраивает себя на негатив.

Допустим, купить «бэушные» шины, состояние которых можно оценить обычным осмотром вполне реально и безопасно.

Но нет, меня интересовала возможность такого сомнительного ремонта в который я и так не верил. Я начал поиски вала, т.к. рекомендации по простой зачистке наждачной бумагой и ей подобной меня не устраивали вообще никак =).

Внимание И я нашел это вал, но увы, никто не смог его привезти.

Я даже обращался на заводы находящиеся в городе, которые так или иначе обладают возможностью выточить такой вал, но никто не соглашался. Также я знал о покрытии вала, которое наносится только на заводе и служит зеркалом.

Пошел по разборкам в поисках вала, но абсолютно во всех рейках которые мне показывали были валы с серьезной коррозией. И чем больше меня уверяли в отличности рейки, тем серьезней коррозия вала там была.
Я подтвердил свои догадки по пункту №2.

В итоге я обратился к ребятам из пункта №4. Мне не нравился такой способ ремонта, но я согласился.

Сомнительный вариант.

Я решил попробовать пункт №5 и если не получится, то воспользоваться пунктом №3.

Итак, начитавшись информации по пункту №5 я понял, что мне понадобятся два ремкомплекта (сальники и втулки) и подобрать подшипник для вала. Также я знал, что могу разобрать рейку и увидеть коррозию по валу, что сводит целесообразность ремонта к нулю.
Важно Стуков в рейке не было и я решил попробовать закупив все необходимое.

Приступим:1) Демонтаж рулевой рейки и чистка ее от очень серьезного го*на…

2) Попутно почистил, что пострадало от этой течи в округе. Одна из них защита картера. Она была совершенно другого цвета и гораздо толще =D

3) Разбираем и не радуемся

Как Вы поняли, коррозии очень много.

По идее я сразу должен был все выкинуть и пойти купить новую рейку.

Какой срок службы восстановленной рейки

Самые частые неисправности это износ сальников, прокладок, заглушек. Как любой другой трущийся механизм они изнашиваются, становятся тонкими и после просто рвутся, что провоцирует течи.

Также может выйти из строя из-за прорыва основного пыльника, грязь и влага попадают на вал, просто разъедая его, после чего вал уже «убивает» сальники.

Посмотрите вот это видео.

Стучат рейки, как правило, из-за выработки направляющих (или центрующих) втулок в которых ходят тяги или вал, они хоть и сделаны из прочных материалов, зачастую мягких металлов или прочных пластиков, но также подвержены износу.

В электроусилителях – течи практически всегда отсутствуют, однако тут есть как стук, так и выход из строя электрической составляющей, которая помогает повороту руля.

Стук, как и у оппонента, говорит об износе валов, направляющих, втулок и т.д.

Понятно, что словами убедить трудно, но для всё ещё сомневающихся можно предложить перечитать «статьи из народа», где автовладельцы делятся своими мытарствами с поддельными запасными частями: «Оригинальные и неоригинальные запчасти — что лучше?» «Неперегораемые предохранители» «Поддельные предохранители-2 (слово представителю завода)»

А теперь основное: «Чем восстановленные рулевые рейки отличаются от новых, контрактных и отремонтированных»

1. Новые рулевые рейки. Бывают двух типов: · оригинальные – изготовленные для сборки автомобиля на конвейере завода-производителя.
· неоригинальные (аналоги) – изделия независимых производителей, специализирующихся на выпуске запчастей для разных марок автомобилей. Оригиналы – фирменные, но дорогие запчасти и ждать их приходится иногда до нескольких недель.

2.

3. После сборки рулевой рейки работу агрегата проверяют на специальном диагностическом стенде при разных режимах и нагрузках.

Это гарантирует надежность и длительный срок службы восстановленного механизма.

4. Завершающим этапом является упаковка рулевой рейки в фирменную коробку, комплектуя ее инструкцией по установке и гарантийным талоном.

Как видите, покупка восстановленной запчасти – затея достаточно неплохая, ведь это экономит деньги, время и природные ресурсы, давая взамен комфортное и безопасное передвижение на собственном авто каждые 80-100 тысяч километров.

Аналоги на 30-40% дешевле оригинальных, в свободном доступе, но уступают им по качеству изготовления. 2. Контрактные рулевые рейки. Это бывшие в употреблении оригинальные агрегаты в рабочем состоянии, снятые с подлежащих утилизации автомобилей на разборках Америки, Европы и Азии.

Их стоимость ниже новых фирменных реек, но и срок службы сокращен в несколько раз. 3. Отремонтированные рулевые рейки. Речь идет о недорогих б/у агрегатах, в которых заменяют сломанные детали исправными и иногда очищают корпус от загрязнений.

Если человек покупает такую рейку, то максимум, на что он может рассчитывать, – гарантия от 14 дней до 1 месяца. 4. Восстановленные рулевые рейки. В данную категорию попадают б/у агрегаты, которые отреставрированы по заводским технологиям «REBUILT» (общепринятое название) и имеют срок службы не ниже, чем у новых запчастей.

Когда изготовитель обязан установить срок службы

В соответствии с Законом “О защите прав потребителей”, изготовитель обязан устанавливать срок службы товара длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут:

Список товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде содержится в специальном перечне, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

Во всех остальных случаях установление срока службы является правом изготовителя, т.е.

Например, ремонтный комплект на ЭУР значительно отличается от ГУР, в электроусилителе вообще мало сальников, потому как там практически не применяется масло. Небольшое видео.

Стоимость также значительно колеблется, от 1500 рублей до 5000 рублей.

Все зависит от производителя и качества. Хочется вас предостеречь от некачественных китайских запчастей – лично сам видел когда, ремкомплект можно было купить за 500 рублей, производитель не пойми кто, как я думаю соответствующее качество! Таким образом, после ремонта, такие запчасти не проработают долго, и вам опять нужно будет ехать на СТО и тратить деньги на съем и сборку – разборку, запомните — скупой платит дважды.

Аналоги на 30-40% дешевле оригинальных, в свободном доступе, но уступают им по качеству изготовления. 2. Контрактные рулевые рейки. Это бывшие в употреблении оригинальные агрегаты в рабочем состоянии, снятые с подлежащих утилизации автомобилей на разборках Америки, Европы и Азии.

Их стоимость ниже новых фирменных реек, но и срок службы сокращен в несколько раз. 3. Отремонтированные рулевые рейки. Речь идет о недорогих б/у агрегатах, в которых заменяют сломанные детали исправными и иногда очищают корпус от загрязнений.

Если человек покупает такую рейку, то максимум, на что он может рассчитывать, – гарантия от 14 дней до 1 месяца. 4. Восстановленные рулевые рейки.

В данную категорию попадают б/у агрегаты, которые отреставрированы по заводским технологиям «REBUILT» (общепринятое название) и имеют срок службы не ниже, чем у новых запчастей.
В принципе подъемные деньги, так это выгодно или нет?

Так выгоден ли ремонт?

В заключении скажу что – ДА, ВЫГОДЕН! Но при соблюдении всех моментов, что я вам указал выше — запчасти, валы, мастера, гарантия!

Давайте подумаем над различными вариантами:

1) Ремонт – как я уже писал выше, стоимость от 8000 до 15000 р., и это уже готовый вариант, который проходит достаточно долго, есть знакомый, который ремонтировал рейку 3 года назад, до сих пор все нормально. Если делать все работы самому, такое также нельзя исключать, то получается всего 1500 – 5000 р., за ремкомплект!

2) Восстановленная – стоит около 10 – 20000 рублей, плюс работа по ремонту, выходит около 13 – 23000 рублей.

Источник: https://juristmsk.com/srok-sluzhby-vosstanovlennoj-rejki/

Ремонт или новая рулевая рейка Дэу Ланос: цена вопроса

Срок службы восстановленной рейки

Рулевой механизм Дэу Ланос оказывает самое непосредственное влияние на безопасность движения. Страшно представить, что может произойти, когда водитель поворачивает руль, а колеса на это никак не реагируют.

Дополнительно четкая работа всего механизма обеспечивает комфортные условия управления автомобилем. Одним из главных его узлов является рулевая рейка. При возникновении в ней любой неисправности создание аварийной ситуации на дороге неизбежно.

Учитывая эту особенность, контроль за состоянием рейки должен быть постоянным.

Рулевая рейка Дэу Ланос и признаки её неисправности

Исправная рулевая рейка Дэу Ланос во время работы ничем не напоминает о своем существовании. Но как только в ее состоянии возникают проблемы, она тут же дает о себе знать.

Наиболее характерными признаками возникшей неисправности являются:

  • Люфт в руле;
  • Несанкционированные стуки;
  • Заклинивание руля;
  • Масляные пятна под двигателем;
  • Снижение уровня жидкости в бачке ГУР (гидроусилитель руля).

Эти и другие признаки характерны не только для рулевой рейки. Разобраться в причине их появления и определить места нахождения могут лишь специалисты СТО.

К сведению. Наличие подобных признаков указывает на возникшую неисправность в рулевом управлении, влияющую на безопасность движения.

Диагностика

Диагностика – самый ответственный момент в определении возможности дальнейшей эксплуатации рейки. От результатов будет зависеть способ восстановления ее работоспособности.

Но это в том случае, если диагностика проведена с соблюдением всех параметров. Именно это условие выполнимо только на специализированном СТО. Почему? Ответ прост – рулевую рейку невозможно продиагностировать «на глазок».

Для этого необходимо специальное оборудование.

Внешним осмотром специалисты СТО определяют возможность появления неисправности в узле. Затем рейка демонтируется, и после очистки проверяется на специальном диагностическом стенде. При совпадении результатов, полученных путем осмотра и на стенде, анализируется возможность дальнейшего использования рейки в автомобиле.

Таким образом каждый автолюбитель должен сделать вывод, что диагностику рулевой рейки нельзя доверять даже «самому лучшему механику» из соседнего гаража. Без диагностического стенда работоспособность этого узла оценить не возможно.

Совет. При подозрении на работоспособность рулевого механизма необходимо срочно обратиться на профильное СТО для выяснения причины. В других условиях продиагностировать рулевой механизм возможности нет.

Ремонт рейки ГУР Ланос (гидроусилитель руля Ланос)

Рулевые рейки условно можно разделить на два типа – с гидроусилителем руля и без него. Соответственно, ремонт рейки ГУР Ланос будет иметь небольшие различия.

Рулевая рейка Ланос с ГУР

и количество операций при ремонте такого элемента, как рулевая рейка Ланос с ГУР несколько увеличивается благодаря наличию гидроусилителя руля. Сюда входит слив жидкости из ГУР, замена уплотнительных сальников и дополнительные регулировки.

Практика таких ремонтов показывает, что всем, кто делал их своими руками, приходилось обращаться за квалифицированной помощью к специалистам СТО. Таким образом экономия на ремонте превращалась в непредвиденные затраты.

Рулевая рейка Ланос без ГУР

Он несколько проще предыдущего, но не настолько, чтобы выполнять его самостоятельно. В процессе восстановления рейки для неспециалистов возникает много различных подводных камней.

Невыполнение некоторых нюансов приведет к выходу из строя всего механизма. Например, после закручивания крышки пружины втулки, ее необходимо ослабить на пол-оборота. Не выполнение этого шага приведет к заклиниванию рулевой рейки.

Хорошо, если это произойдет не во время движения. Ремонт в условиях сервиса предполагает не только замену неисправных деталей, но и тщательную проверку работоспособности узла в целом.

Для этого имеются специальные диагностические стенды. О сложности ремонта говорит его трудоемкость. На восстановление рейки может понадобиться до одних суток.

Важно. Восстановление рулевых реек должно производиться только на профильных СТО, оборудованных специализированными стендами и инструментом!

Ремонт старой или замена рулевой рейки Ланос на новую — вопрос стоимости

В любом случае, выбор останется за клиентом. Но здесь необходимо учитывать ряд факторов. Если рейка ремонтировалась на СТО, то срок ее службы от новой отличаться не будет.

Более того, он может даже его превосходить. Все зависит от деталей, используемых при ремонте. Некоторые поставщики производят запчасти по качеству выше, чем у производителя.

Особенно это характерно для такого показателя, как прочность.

Немаловажным показателем является стоимость. У восстановленной рейки она более чем в 5 раз меньше, чем у новой. Зачастую это является определяющим фактором в выборе будет ли произведен ремонт или замена рулевой рейки Ланос.

Справка. Конкретные цены на ремонт и новую рулевую рейку можно узнать в наших сервисных центрах у диспетчера.

Причины возникновения неисправностей

Заложенный производителем эксплуатационный ресурс 200-250 тыс. км выдерживается не всегда. Этому способствует:

  • Низкое качество наших дорог;
  • Не аккуратная езда;
  • Увеличение пробега автомобиля между плановыми ТО;
  • Ошибки эксплуатации;
  • Естественный износ.

Все эти причины вызывают значительное уменьшение срока работоспособности механизма. Анализируя причины возникновения неисправностей нетрудно прийти к выводу, что в основном они возникают по вине водителя. Читая Инструкцию по эксплуатации автомобиля, а главное выполняя ее требования, можно намного увеличить срок службы всех его узлов и агрегатов, в том числе и рулевой рейки.

Рулевая рейка Ланос без ГУР: цена приятно удивляет

Поездка с неисправной рулевой рейкой может обернуться большой бедой, и даже стать последней для вашего автомобиля. Что бы этого не произошло, предлагаем обратиться за помощью к нам на СТО. В нашем распоряжении имеется грамотный, высокопрофессиональный персонал мастеров-ремонтников, сертифицированное оборудование для диагностики и ремонта. На выполненные нами работы мы даем гарантию.

О качестве ремонта можно судить по многочисленным отзывам благодарных клиентов. Гибкая ценовая политика, постоянно проводимые акции и скидки приятно удивляют наших посетителей.

В случае необходимости нами будет подобрана новая рулевая рейка Ланос без ГУР, цена которой ниже, чем где-либо в Санкт-Петербурге.

Наличие на складе нужных запчастей значительно сокращает время ожидания машины из ремонта.

Источник: https://avto-reika.ru/remont/rulevaya-rejka-deu-lanos.html

Стоит ли ремонтировать рулевую рейку. Какая выгода?

Срок службы восстановленной рейки

Рулевой механизм автомобиля это сложный узел.

Сейчас различают два основных типа, основанных на ГУР (гидроусилитель руля) и ЭУР (электроусилитель), машины без этих усилителей сейчас уже и не встретить, хотя практически вся классика не имела усиления, поэтому руль был достаточно тяжелым и неудобным в управлении.

Эти узлы надежды, какие-то не доставляют проблем по 70 – 80000, другие ходят и по 100 – 150000 километров. Но рано или поздно износ дает о себе знать, рулевая рейка начинает стучать или течь, что говорит о необходимости ее замены или ремонта. Так что же выгоднее? Стоит ли ремонтировать этот узел …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала хочется сказать, что покупка новой рулевой рейки может обойтись в круглую сумму, например оригинал на рядовую иномарку класса «B» или «С», может достигать – 50 000 рублей! Просто вдумайтесь, поэтому многие начинают искать другие варианты, это либо неоригинальные запчасти, либо восстановленные, либо собственно ремонт.

Покупку неоригинальных и восстановленных запчастей каждый решает сам для себя, просто можно нарваться на некачественный продукт который не прослужит и 10000 километров, бывает и через зиму «умирает», а вот ремонт с одной стороны привлекательнее, своей стоимостью и доступностью. Ремонтные комплекты продаются очень часто.

Что выходит из строя чаще всего?

В случаях с гидроусилителем — рейки зачастую начинают стучать (люфтить) или течь. Самые частые неисправности это износ сальников, прокладок, заглушек. Как любой другой трущийся механизм они изнашиваются, становятся тонкими и после просто рвутся, что провоцирует течи.

Также может выйти из строя из-за прорыва основного пыльника, грязь и влага попадают на вал, просто разъедая его, после чего вал уже «убивает» сальники. Посмотрите вот это видео.

Стучат рейки, как правило, из-за выработки направляющих (или центрующих) втулок в которых ходят тяги или вал, они хоть и сделаны из прочных материалов, зачастую мягких металлов или прочных пластиков, но также подвержены износу.

В электроусилителях – течи практически всегда отсутствуют, однако тут есть как стук, так и выход из строя электрической составляющей, которая помогает повороту руля.

Стук, как и у оппонента, говорит об износе валов, направляющих, втулок и т.д. Нужно разбирать и смотреть.

А вот если руль становится тяжелым, либо плохо реагирует и поворачивает, то тут может проявляться неисправность электрических частей. Как правило, они меняются полным узлом.

Сейчас в современных автомобилях преобладают гидроусилители руля, а вот ЭУРОВ почему то меньше, хотя как я считаю, они менее проблемные, хотя бы потому что в них нет жидкости. А вообще про неисправности я уже писал, так что читайте.

Прежде чем начинать ремонтировать этот узел, нужно для начала купить правильный ремкомплект.

Что входит в ремкомплект и какова его стоимость?

Ремкомплект или ремонтный комплект — это набор сальников, направляющих, заглушек, пластиковых частей и т.д., он может значительно отличаться от модели и устройства. Например, ремонтный комплект на ЭУР значительно отличается от ГУР, в электроусилителе вообще мало сальников, потому как там практически не применяется масло. Небольшое видео.

Стоимость также значительно колеблется, от 1500 рублей до 5000 рублей. Все зависит от производителя и качества.

Хочется вас предостеречь от некачественных китайских запчастей – лично сам видел когда, ремкомплект можно было купить за 500 рублей, производитель не пойми кто, как я думаю соответствующее качество! Таким образом, после ремонта, такие запчасти не проработают долго, и вам опять нужно будет ехать на СТО и тратить деньги на съем и сборку – разборку, запомните — скупой платит дважды. Поэтому нужно брать только качественные запчасти (ремонтные комплекты), иногда лучше посмотреть в сторону оригинальных частей.

Отдельно стоит подумать о валах или тягах, если они изрядно повреждены коррозией, то их нужно либо полностью менять, либо отдавать на проточку, чтобы «набить» так называемое зеркало. Однако мастера должны быть высокого уровня.

Выбираем правильного мастера

Хороший мастер это залог долгого срока службы ремонтной рейки. Не стоит заезжать к непроверенным ребятам, которые вроде бы ремонтировали, а вроде бы и нет! Даже с качественными запчастями нет никакой гарантии, что рейка прослужит долго, после их ремонта.

Желательно ехать на сертифицированные СТО, либо к тем, кто классифицируется на ремонте только реек. Как правило, в больших городах найдется около десятка таких фирм.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Спрашиваем гарантию на работы перед ремонтом, если не дают, или дают на неделю – две, то просто отказываемся! Гарантия должна быть как минимум 6 месяцев, а лучше больше. НА серьезных станциях вам и ремкомплекты предложат, с которыми они уже давно работают.

СКАЖУ ТАК – от правильного мастера зависит долговечность работы вашего узла, ведь если поставить не так даже один сальник, то рейка начнет течь уже через несколько дней. Так что не видитесь на кустарные работы, вылезет боком.

Стоимость работ

Сейчас стоимость полного ремонта, вместе со снятием и ремонтным комплектом (зачастую фирменным) колеблется от 8000 до 15000 рублей, все зависит от марки и класса автомобиля.  Причем гарантия от 6 месяцев до 1 года. В принципе подъемные деньги, так это выгодно или нет?

Как продлить срок службы рулевой рейки бесплатно

Срок службы восстановленной рейки

Расскажу про срок службы рулевой рейки, а точнее, как я его немного продлил странным для меня способом.

В общем, ничего сверхсекретного я не расскажу, просто получилась интересная история, которой решил поделиться с вами.

Как все было

Вчера утром как обычно выехал на своей Гранте из гаража, остановился. Покрутил рулем влево-вправо, слышу — появились стуки. Давно уже не проверял, думаю, наверное износилась бедная рейка по таким ухабам ездить, как в нашем городе.

Надо что-то делать, в автосервис ехать не хочется, там деньги платить надо. Самому лезть под машину — ключа регулировочного нет, да и не очень хочется лежать на земле. Открыл капот, посмотрел — подлезть к этой гайке очень сложно. Поискал информацию в Интернете: люди делают по-разному.

Кто-то советует снимать аккумулятор и его площадку, чтобы открыть удобный доступ. Другие не трогают батарею, а убирают только большой резиновый патрубок. Но мне ни того, ни другого делать не хотелось.

Попытался без всякого разбора залезть рукой в нужное место — получилось. Но рука проходит очень плотно, даже царапается об двигатель и разъемы проводов. Решил поехать в магазин за регулировочным ключом для подтяжки рейки.

Я знаю, что они бывают двух видов: одни для старых «Самар» типа ВАЗ-2109, другие для более новых моделей. У меня машина Лада Гранта выпуска 2013 года, но под какой именно размер гайка на рейке, я не знал, так как добрался рукой только на ощупь.

Решил поехать в магазин и спросить у продавцов: должны ведь они хоть что-то знать, в конце концов. Может подскажут.

Возле магазина

Зашел в магазин, смотрю — продавец женщина. Объяснил ей, что мне нужно, сказал, что рейку хочу подтянуть.Наш диалог был примерно таким:

— У вас машина восьмиклапанная или шестнадцатиклапанная? — спросила продавщица.

— А разве вид ключа зависит от количества клапанов? — ответил я вопросом на вопрос.

— Конечно, у них разная конструкция, — ответила женщина.

Спорить с ней я не стал, тем более, что с регулировкой реек никогда не сталкивался. Может и вправду она лучше знает, пусть дает тот ключ, который нужно.

Она принесла ключ, я заплатил за него 130 рублей. Но он показался мне подозрительным, что подойдет к машине.

Ключ для регулировки рулевой рейки старого образца

В итоге я не ошибся. Полез под капот с этим ключом к рулевой рейке, и понял, что он не подойдет. Благо все это происходило прямо возле магазина.

Пошел обменивать ключ на другой. К тому времени там появился второй продавец — мужчина. Он понял, что женщина ошиблась, и дал мне другой размером побольше.

Стоил он уже 170 рублей, поэтому пришлось доплатить.

Ну все думаю, сейчас я, наконец, закончу свой ремонт. Засучил правый рукав, взял в руку ключ и полез крутить гайку. Мотор был еще горячий, еле вытерпел, и руку расцарапал. Но ключ все-таки установил на гайку.

Забыл сказать, что перед этим пришлось еще вытащить из отверстия в гайке резиновую пробочку. Она почему-то мешала установке ключа.

Начал подтягивать, пришлось сильно давить на ключ, так как гайка очень туго крутится. Прокрутил где-то градусов 10, не больше. Подумал — маловато, надо еще немного. Только надавил, как ключ сломался! Да, это так и есть.

Он лопнул по сварке, и восьмигранный наконечник просто отвалился!

Ключ сломался по сварке

Вот ведь какой инструмент сейчас делают, качество ужасное. Пошел в магазин, показываю ключ продавцам — они сразу поняли, в чем дело. Предложили два варианта: заменить другим или вернуть деньги. Я выбрал первый, но оказалось, что такого ключа у них больше нет. Тогда я забрал деньги и ушел.

Мое мнение

Сел в машину и поехал домой. Что получилось в результате? Рулевую рейку я все-таки немного подтянул, хотя и сломал ключ. А деньги мне вернули, значит выходит, что срок службы рулевой рейки я продлил бесплатно. Хотя, кто знает, сколько она прослужит еще. Ведь наверняка и запасные части аналогичного качества. А мы удивляемся — почему машины ломаются быстро?

Кто из вас когда менял рейку, на каком пробеге, напишите, пожалуйста.

Что думаете по этому поводу, стоит ремонтировать рейку или лучше сразу заменить новой? Вот раньше у меня был автомобиль ВАЗ-2109, так я ни разу не менял и не ремонтировал этот механизм, и проблем не было.

Источник: https://xn----21-43dabppn4d4dn.xn--p1ai/kak-prodlit-srok-sluzhby-rulevoj-rejki-besplatno/

Все о правах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: